М. Н. Алексеева
Журнал КиЯ №5 1965г
Чтобы облегчить новичкам вступление на трудный «морской путь», автор рассказывает о «первых шагах» любителя водного туризма, освоение которых сделает плавание безопасным и приятным.
Рис. 1. Типы ножного рулевого управления байдарки.
1 — планка; сталь толщиной 1,5 мм; 2 — штуртрос: 3 — резиновая трубка.
Рулевое устройство.
Рулевым туристской байдарки обычно является гребец, сидящий позади, в связи с чем орган рулевого управления располагается перед кормовой банкой и приводится в действие ногами. Наиболее распространены педальное (рис. 1, а) устройство и устройство с поперечиной-коромыслом (рис. 1,б); изредка встречаются «стремена» (рис. 1, в). Недостатком педалей и «стремян» является то, что усилие от упора ногами при гребле переносится на тросы и руль, который получает в результате дополнительную нагрузку. «Стремена» не имеют «постоянного места» по ширине байдарки, благодаря чему гребец может держать ноги так, как ему удобно в тот или иной момент.
В качестве штуртросовой проводки весельной байдарки лучше всего использовать пеньковые крученые тросы диаметром 4 мм, длину которых можно регулировать с помощью деревянной или металлической планки с тремя отверстиями (рис. 1, г).
Для парусных лодок чаще всего применяется румпель с откидной наделкой (рис. 2). Совсем недавно были распространены так называемые «рогатки», или «лиры», но их делать труднее, они более тяжелы и занимают много места.
Для лодок с узкой удлиненной кормой не рекомендуются длинные румпели и «лиры», поскольку ими трудно пользоваться в случае необходимости переложить руль на большой угол (рис. 3). Более удобны тарельчатая или двуплечая тросовая передача (рис. 4). Обе тарелки (рис. 4, а) выполняются каждая из двух одинаковых кругов (дюралюминий d = 1 мм или пластмасса d=2 мм), между которыми помещен круг из высококачественной фанеры (d=3 / 5 мм). Диаметр среднего круга на 40 мм меньше диаметра наружных кругов; все три круга соединяются медными заклепками. На одной тарелке крепится румпель, а вторая привинчивается к перу руля. Вертикальные оси руля и румпеля должны быть параллельны, иначе стальной тросик передачи, натянутый между фанерными кругами тарелок, будет заедать или соскакивать. Достоинство тарельчатой передачи в том, что она не имеет мертвой точки даже при перекладке руля на 90°. Недостатками являются некрасивый вид и сложность установки руля.
Двуплечая передача может быть выполнена из дерева или металла; она легче тарельчатой, но при перекладке на 90° руль имеет мертвую точку (рис. 4, б). Стальные тросики, соединяющие плечи на пере руля и на румпеле, должны быть снабжены талрепами для регулировки их натяжения. На одномачтовых лодках поперечину и румпель сажают на ось, закрепленную на палубе, а на двухмачтовых в качестве оси можно использовать бизань-мачту.
Румпель изготовить нетрудно, но обычно он занимает много места в кокпите. Этот недостаток устранен в рулевом устройстве парусной лодки «П-40», где румпель с наделкой можно устанавливать на поперечине в наиболее удобном из трех положений: вдоль оси, с правого или с левого борта.
Известно еще одно очень простое устройство — стержневое (рис. 5). Рулем управляют, подтягивая или толкая стержень.
Шверцы.
Представляет интерес описание конструкции бортовых шверцев, применяемых на складных лодках и реже на байдарках (байдарка с вспомогательным парусом не может идти под острым углом к ветру, а при плавании с попутным ветром шверцы не нужны). Поперечная планка из дерева твердых пород с вертикальными дощечками на концах (рис. 6) служит опорой для шверцев, изготовляемых из сосны.
Крепление шверцев к поперечной планке довольно слабое; при большой скорости они вибрируют, создавая дополнительное сопротивление. Поэтому еще лучше крепить шверцы к доскам, поставленным вдоль бортов и опирающимся на их края.
Весла и уключины.
Весла для байдарок при любительской постройке делают с овальными лопастями, вырезанными из клееной фанеры и прикрепленными к круглому веретену. Лопасти весла совершенно плоские, что является недостатком, так как способствует «утечке» с него воды (рис. 7).
До недавнего времени весла делали преимущественно с так называемым «ребрышком» на вогнутой стороне лопасти (рис. 8, а). Ребрышко как бы продолжало круглое веретено, исчезая на конце лопасти. Сейчас весла делают в основном без ребрышка (рис. 8, б), так как их легче выполнить и они лучше «держат» воду (хотя мнения на этот счет поделились). Загребающая поверхность этих весен вогнутая. На поверхности лопасти весла, лежащего горизонтально, должен поместиться стакан воды (0,25 л).
Сделать хорошее весло для байдарки довольно трудно. Длину весла в зависимости от ширины байдарки можно определить по формуле шведского конструктора Свена Толлера (2 м + 0,4 ширины байдарки). Весло должно быть легким, поэтому лучше всего делать его из ели или сухой несмолистой сосны с прямыми мелкими слоями.
Для изготовления весла берут две гладко остроганные планки сечением 35X35 мм и с обеих сторон приклеивают к ним (рис. 9, а) по куску дерева той же толщины, что и планки, длиной 500 мм и шириной 70 мм. На сторонах полученного бруска размечают очертания лопасти, после чего выпиливают лопасть узкой пилкой (рис. 9, б и в). Наружную выпуклую сторону лопасти строгают обычным рубанком, а внутреннюю (вогнутую) — специальным ножом (рис. 9, г). Обрабатывать лопасть следует очень осторожно, точно выдерживая чертежные размеры.
Веретено обрабатывается рубанком, а место возле лопасти — полукруглым напильником. После строжки весло надо шлифовать наждачной бумагой и дважды грунтовать олифой. Высохшее весло снова слегка шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой, после чего обивают конец лопасти тонкой медной или алюминиевой полоской и покрывают весло бесцветным лаком.
Весло «шведского типа» с вогнутой лопастью показано на рис. 10. Чтобы во время гребли вода не попадала в лодку, на весло насаживают специальные кольца (рис. 11, а и б), которые можно изготовить из куска кожи, резины или пластика. Кольцо приклеивается к веслу и затем привязывается тонким шнурком. Гвозди лучше не вбивать, так как они ослабляют веретено.
Канадское весло (рис. 12) применяется на каноэ и реже — в качестве вспомогательного весла на моторных и парусных лодках. Это весло делается так же, как и байдарочное, из трех склеенных частей. Лопасть с обеих сторон одинакова.
Шлюпочное распашное весло делают чаще всего из одного куска дерева. Длина весла зависит от ширины лодки. Так, типовое весло для лодки шириной 150 см (рис. 13) должно иметь длину 220 см. Место, опирающееся на уключину, нужно оклеить кожей или крепким полотном, прибив края гвоздиками (мелкими и по возможности редко, чтобы не ослабить весло). Рукоять красить не надо, чтобы не натирать мозолей при гребле. Конец лопасти обивают тонкой металлической полоской во избежание трещин.
Уключины.
Расстояние от уключины до заднего края банки гребца (рис. 14) должно составлять 250 мм, а от края уключины до банки (по высоте борта) —150 мм.
Если лодка достаточно широка, уключины крепят на бортах (рис. 15, а и б), а если узка — на кронштейнах (рис. 15, в). Самые простые и дешевые уключины, применяемые преимущественно на рабочих и рыбацких лодках, показаны на рис. 15,6.
Подставка для упора ног. Подставку ставят под углом 45° и на таком расстоянии от банки, чтобы гребец, сидя в удобном положении, мог сильно упираться в нее ступнями обеих ног. Ноги должны быть слегка согнуты. Поскольку положение подставки зависит от роста гребца, хорошо сделать ее передвижной (рис. 16).
Фартуки.
Фартук — это применяемая на складных лодках и байдарках покрышка, сделанная из плотного непромокаемого полотна, которой полностью закрывают кокпит. Отверстия для находящихся в лодке людей имеют манжеты, плотно прилегающие к туловищу.
Крепление фартука к бортам показано на рис. 17. Фартук может иметь резиновый поясок (рис. 17, а), который вдавливается в желобок, сделанный в волнорезе. Манжеты держатся на легко отстегивающихся кнопках. Если лодка перевернется, гребцы выскакивают вместе с фартуком и снимают его уже в воде: это не Слишком-то удобно. Фартуки, показанные на рис. 17, б и в, прикреплены к борту и легко отстегиваются спереди при ударе ногой снизу; при опрокидывании лодки гребцы прыгают в воду, а фартук остается в лодке.
Полуфартук (рис. 17, г) не крепится к борту и не подтягивается по туловищу гребца. Чаще всего его применяют на гоночных байдарках.
Фартук можно сделать самим (рис. 18) из крепкого и толстого брезента, лучше всего палаточного. Если брезент простой, его нужно сделать непромокаемым (самый простой способ— намочить и мокрым выгладить).
Сначала из толстой упаковочной бумаги делают выкройку по форме кокпита, оставляя со всех сторон по 80 мм на запас. По выкройке вырезают четыре куска ткани размерами 400Х1250 мм. Кромки, заходящие на волнорез, складывают втрое на ширину 25 мм, прошивают один раз крепкими нитками, продевают пеньковый трос диаметром 3 мм и прошивают возле него второй раз. В заделанных таким образом кромках фартука прорезают петли и обметывают их. Теперь можно прикрепить все четыре части к бортам тонкими гвоздями и скрепить шпильками посередине кокпита, не натягивая ткани.
В местах, где должны сидеть гребцы, вычерчивают круглые отверстия диаметром около 400 мм. Сняв фартук, сшивают правую и левую части на длину около 300 мм, а затем соединяют переднюю часть с задней. Швы делают широкими, с двумя параллельными строчками. В верхнюю кромку манжет вшивают трос, такой же, как и в кромках фартука, и две тонкие тесьмы. Манжеты пришивают к фартуку после вырезки отверстий. Затем делают застежки для фартука и манжет, которые должны легко отстегиваться.
Указанная на рис. 18 величина раскрытия фартука может быть увеличена (почти до конца кокпита). В один край вшивают пеньковый трос диаметром 4—5 мм, а другой край складывают втрое на ширину 60 мм и сшивают, как показано на эскизе. Из жесткой медной проволоки делают скобы и пришивают их. Скоб надо ставить как можно меньше, чтобы фартук легко открывался при ударе ногой снизу, но столько, чтобы части фартука были соединены плотно.
Ушки на волнорезе для закрепления фартука делают из той же проволоки, что и скобы, но ее нужно сначала сильно разогреть и опустить в воду. Крепление фартука к волнорезу показано на зскизе.
Фартук должен быть непромокаемым. Для этого тщательно замачивают его в жидкости Бурова, потом в мыльном растворе и высушивают. Ткань фартука становится после этого водонепроницаемой, но со временем это качество утрачивается под действием воды. Поэтому укажем другой способ пропитки ткани, более надежный, но зато и более сложный. В 1 л бензина нужно растворить 10 г каучука и промазать этим раствором фартук с обеих Сторон с помощью широкой плоской кисти. В раствор можно добавить немного сухой клеевой краски, чтобы окрасить фартук в соответствующий цвет. Окрашивать следует для безопасности на открытом воздухе.
Предметы оборудования.
Якорь. На лодках применяют якоря Данфорта, легкие, занимающие мало места и несложные в изготовлении. Для лодки длиной 5 м подходит сварной якорь, показанный на рис. 19. Детали его можно вырезать из листовой стали в мастерской. Очень удобен и надежен складной четырехлапый якорь (рис. 20). В качестве якорного каната применяется пеньковый трос диаметром 12—15 мм.
Мешок для парусов. Паруса всегда следует держать в полотняном мешке, на котором должно быть написано название лодки (рис. 21).
Кранцы. Для небольшой лодки достаточно двух кранцев, навешиваемых на тот борт, которым пристают. Кранцы делают в виде мешков из крепкого брезента, наполненных кусками пробки, веревками или тряпками (рис. 22).
Черпак. Необходим при выходе в любое плавание. Сделать его нетрудно (рис. 23).
Подставки под лодку. При хранении на суше лодку необходимо ставить на подставки — кильблоки — сделанные по форме днища и обитые войлоком или другим мягким материалом (рис. 24).
Чехол для лодки. Чехол может закрывать только кокпит (рис. 25) или полностью всю палубу (рис. 26). В первом случае чехол должен быть несколько длиннее кокпита и перекрывать привальные брусья. Прикрепляют чехол тонкими шнурами, пришитыми к полотну и продернутыми через отверстия, просверленные в накладном буртике. В обеих случаях под чехол нужно подложить какой-нибудь брусок, чтобы вода легко стекала вниз.
